自離開西安以來，慢慢發(fā)現(xiàn)西安這座城有那么多值得留戀的人和事，有那么多獨特的感覺，因此一直想為西安寫一點東西。前一陣看同學日志，突然想到，一旦走上了北大這個高度，就選擇了遠方，也許再難以回到故鄉(xiāng)。與其若干年后物是人非時對物空悵惘，甚或人非物亦非時無處懷念，不如趁著人物俱在，寫一點東西聊以抒懷。上一次寫，沒把持住，于是就有了老高新時光的序言。英語課上，同桌問我，西安有什么好玩的。我覺得西安這座城恐怕不是用好玩能夠形容的，也不是旅行團的幾天行程能夠領略的，更不是隨口說出幾樣東西就能讓你興奮的，因此支吾了半天，竟也沒說出個所以然。于是決定再次動筆，寫一點什么。
西安這座城，自有一種與別處不同的濃烈而又平淡地感染人的氛圍。我身上本沒有西安人的血，但生于斯長于斯，也就成了地道的西安人。到北大以來，我終于放棄重慶，而把西安稱做故鄉(xiāng)。別人問我是哪里人，我說：西安。畢竟，人的血脈沒有這千年帝都的文脈濃烈。
西安這座城，太厚實，厚實的讓人抬不動，翻不開，難以閱讀；太濃重，濃重的化不開，不能稀釋，難以品味。西安這座城，著實難以講述。
講到西安這座城，不能不提歷史。不提歷史，就好像敗家闊少，數(shù)典忘祖。但也不能只提歷史，只提歷史，也好像敗家闊少，總吃老本，沒有創(chuàng)見。但是，歷史這事情對于西安來講總歸繞不過去。
記得前一陣網(wǎng)上有長安和洛陽之爭,大體是有關誰是絲路起點，誰的建都時間長之類的問題。向來好在這種問題上與人舌戰(zhàn)的我卻保持沉默。因為一切的一切只是想證明洛陽的歷史地位高于長安，但是這并不是幾個命題或者數(shù)據(jù)可以證明的。長安的地位，已經(jīng)根植在中華文明之中，根植在每一個炎黃子孫心中，無法動搖。中華文明的根也許不在這里，但是她的精華、她的燦爛、她的榮光盡在此處。
漫說強漢健朗，盛唐繁華。長安是帝都的所在，展示著帝國的氣象，上演著皇朝的盛衰，而這一切如今已經(jīng)幾乎了無蹤跡，只好對著當年遺物或廢墟空悵惘，獨憑吊。感受著世事之無常，興亡之難料，時空之錯位，盛衰之對比。我的高中的門外就是唐朝的城墻遺址，那段遺址上的城門就是李白第一次走進長安時的那一座。
現(xiàn)在再站在遺址邊上，恍然間仿佛有一種時空穿梭、古今對話的感覺。眼前是遺址公園里面的人或匆忙或悠閑的過往，是兩邊馬路上來往的車流。腦際是李白不羈的身影、狂放的歌聲、傲然的風骨，是清脆的駝鈴聲、是長相迥異的胡人、是各種不同語言的混響，是出征將軍的盛大凱旋、是皇帝出巡宏大的場面、是八方來使崇敬的表情，是壯麗的宮闕、是巍峨的城墻、是寬闊無際的大道，是豪氣沖天的少年俠氣、是將士望月思歸的鐵骨柔情、是少婦縫征衣思離人的惆悵，是凜冽朔風拂過塞外大漠的開闊、是沃野千里裊裊炊煙的恬淡、是漁翁蓑笠魚米之鄉(xiāng)的安逸。然而接下來，是驪宮高處入青云、仙樂飄飄處處聞，是緩歌慢舞凝絲竹、盡日君王看不足，是奢靡與松懈，是臥榻旁的百媚千顏遮蓋了一切，是朝堂上忠臣散盡唯留小人。于是就有了叛軍逼進時的慌亂，就有了強令出擊丟失險隘，就有了六軍不發(fā)無奈和、婉轉蛾眉馬前死，就有了國破山河在、城春草木深，就有了沃野人煙化為荒草廢村，就有了一個時代的終結。當一切都向不可挽回的方向滑去之后，最終，一種最具中國傳統(tǒng)特色的了結方式——一場大火，終于為這一代帝都、一代天朝徹底畫上了句號。數(shù)日內，百代風雅、千年繁華化作陣陣煙塵，散漫向曾經(jīng)城廓上空高不可及的天空，在金風吹襲時，它們向遠方飄去、向更高處漫溯、向泥土中落下、向水底沉淪。千年輝煌，最終消散在這無盡的時間和空間中，進入了新的輪回。
在浮華落盡，一切都成為廢墟之后，長安人就成了最悲情的一群人。他們頂著昔時無比的繁華，繼承著先祖的榮耀，面前卻只是一個需要待從頭收拾爛攤子。于是，他們選擇沉默，選擇在昔日皇家禁地默默地耕種著五谷雜糧，用日復一日、年復一年、代復一代的辛勤勞作默默積攢，希望能恢復那永遠難以企及的昔日榮光。而那些昔日的榮光，只有老爺爺老奶奶叼著旱煙袋蹲在草垛旁給小孫孫講故事的時候，才會淡淡的隨口提及。幾百年之后，這里改名叫作西安，長安人的子孫便是西安人。每一個西安人都知道他們的祖先曾經(jīng)是那樣的輝煌，但每一個西安人也都知道他們祖先的輝煌是那樣的難以企及，于是每一個西安人也都很少開口提及這些祖先的輝煌，只是默默的做著自己手頭的活計。他們的心里都有一份歷史的榮耀，這讓他們看見北京人上海人廣東人江蘇人浙江人等等等等所有的人時覺得自豪；但是他們心里也都有一份歷史的悲情，這讓他們在看見那些人時又有一種隱隱的痛與自卑。
然而對于西安來講，歷史絕不僅僅是過往，也絕不僅僅是廢墟，也絕沒有像帝都長安那樣灰飛煙滅。歷史之于西安，是在無意中深入到骨髓里、無處不在的。那被歷史塑造的城市架構，使西安在千城一面的今天，仍然顯得與眾不同。
城墻怕是全國沒有幾個城市有了吧。記得有人可惜西安在建國后沒能成為首都，我卻竊喜。假如西安成了首都，城墻恐怕早就灰飛煙滅了。
西安的城墻，絕不是一個現(xiàn)代城市中大而無當?shù)臄[設。它穿越歷史，也在歷史中成為西安人最堅實的屏障與保護。1926年，河南軍閥劉鎮(zhèn)華包圍西安8個月，城中大饑，人相食，但正因為城墻，西安城最終未破，一直支撐到馮玉祥將軍來解圍，原已破落的城池躲過一場浩劫?？箲?zhàn)時，日寇飛機在重慶沒有扔完的炸彈往往留給西安“享用”，西安人掏空城墻，做防空洞之用，無數(shù)黎民免于死亡。因為城墻的存在，西安人感謝恩人或者紀念重大事件的方法也顯得手筆頗大。1926年，馮玉祥替西安解圍之后，西安人為了感謝馮將軍，就在城墻上開了一座玉祥門。1953年，正值朝鮮戰(zhàn)爭，西安人為和平祈愿，就開了和平門。將流動的歷史坐標雕鑿在固化的歷史之軸上，如此手筆和氣概，哪個城市可以企及？
城墻對于西安的影響是深刻的。假如你有機會站在城墻外靠近城墻的高樓上看，你會發(fā)現(xiàn)，和周圍的高樓林立相比，西安的城墻里面簡直是一塊盆地。你可能要嘲笑城墻里的破落，但是，且慢。在西安，只有城墻里面才叫做城里，你很有錢？你住別墅？抱歉，只要你不住在城里，就不是城里人。你家住的樓比城墻高幾倍？從你家可以把城墻內一覽無余？抱歉，你要到城墻里面去，還得叫做進城。高新區(qū)很現(xiàn)代化？小寨車水馬龍？還是抱歉，你再繁華，只要在城墻外，就叫做“郊”。南邊叫做南郊，東邊叫做東郊，以此類推。
在西安的城中央，永遠矗立在那里的是鐘樓。
說來也很自豪，在有明一代的鐘樓里，能比北京的還大一號的,也就是西安的鐘樓了。
鐘樓之于西安和故宮之于北京是截然不同的。一則故宮乃是皇家禁地的一群建筑，永遠讓人難以看透，而西安的的鐘樓卻獨自高聳在現(xiàn)代文明之中，任人們從四面周圍，各個角度，隨意觀瞧。二則北京的故宮僅僅是城市布局的幾何意義意義上的中心，北京之繁華，并不在此，而西安的鐘樓，不僅是城市布局的幾何意義上的中心，亦是西安的繁華之所在。
這樣，古老的鐘樓就和西安的時尚與繁華神奇地結合在一起。甭管你再怎么時髦，逛街要過癮，還是得鐘樓。西安人不僅是古雅的，也是通俗的。不要看古老的城墻和鐘樓構成了西安的繁華，但是鐘樓四面的的四條大街，還是簡潔明了的叫做東大街西大街南大街北大街。四條街盡頭的城門本來都有文縐縐的名字，但是以西安人的豪爽和簡潔，哪里容得這種秀才作風的約束，于是四座城門也就跟著改名東門西門南門北門。以鐘樓為中心的繁華隨著四條大街向四面八方鋪展開來，構成了西安涌動著金子的商業(yè)動脈。
鐘樓、四條大街、城墻，留住了帝都殘存的繁華，
也勾勒出了西安獨特的城市構架，而各種各樣的歷史遺存也就填充其中，讓歷史深入到了西安的骨髓。
南門旁的一條小街，書院門，東頭是西安的文廟，也就是現(xiàn)在的碑林，西頭是昔日西北最大的貢院，這小小一條街是西安的古老的文脈。南城墻的邊上是下馬陵，就是漢代大儒董仲舒的墓。城墻內西北角的廣仁寺，是陜西唯一的藏傳佛教寺院。鐘樓的西北是鼓樓，鼓樓以北是回民聚居區(qū)，而在這里的小巷中，就隱沒著西安最完整最大的明清建筑群：清真大寺。鐘樓往西，西大街的北側，是西安都城隍廟，統(tǒng)領西北五省城隍，它的規(guī)模，只有北京和南京的都城隍廟能與之相比。凡此種種，不能盡舉。
至于秦陵兵馬俑、驪山華清池、大雁塔等等，意義太重大，恐怕已經(jīng)不是西安人所獨享了?；蛘邚牧硪粋€角度說，這些意義重大的歷史遺存已經(jīng)被外人從西安的手里搶走，雖然是西安的象征，但卻早已經(jīng)成了獨門獨戶的獨立王國，不能算是西安這座城的有機組成部分，已經(jīng)從西安人的日常生活中退出了。真正的西安人，恐怕一輩子也去不了幾次這些地方。
西安就是這樣，不用刻意尋找，歷史很自然彌漫在周圍，滲入你的生活，讓你感覺不到敬而遠之的生分。
西安畢竟不是一座歷史的廢墟，普通的人們在這里普通的生活著，但若細細品味，自有一番韻味。日夜之間，氣象萬千。一城之內，動靜有別。你想品味怎樣的西安，就會有怎樣的西安讓你品味。
你可以帶著照相機，從高拱的城門中穿過，體味著巨大空間中人的渺小，不禁會被城墻的雄偉所征服。游走于城墻內的小巷中，看著普通人家的日常生活，老人們聚在門前閑談，小孩在窄窄的巷子里跑來跑去，揮霍著無憂無慮的童年?；蛘哌€有個老漢，古銅色的皮膚，玳?？虻膱A形眼鏡，墨色的鏡片，蹲在門前的石頭上，捧著海碗，吃著油潑面，興起時大吼兩聲秦腔。然后心滿意足的轉身進門去。你還可以用相機記錄不期而遇的散落在城市角落中的文物，也許某個朱漆斑駁的大門背后，就是一段塵封的歷史。
你可以在早上起來，吃過早餐，迎著初升的朝陽，坐著淡黃色帶綠條紋的舊公交車在城中漫游。公交車在梧桐蔭蔽的馬路上慢慢駛過，兩旁是悠哉游哉走路或者騎車的三三兩兩的人。竹條掃帚在地面的薄土上畫出一條條整齊的紋路，涼風徐徐撲面而來。然后你直奔南門，從城門內的第一家點開始逛起，在一家一家巨大的百貨商場中，欣賞著那些眩目的名品，一直到鐘樓。然后你向東去，在東大街的小店中一家一家的尋覓自己心儀的物件。這些小店總能給你驚喜，除了價格之外，還有那些讓你頓時心生憐愛之意的小東西。
你可以在白天站在高新路和科技路的路口，看著四周高聳的大樓，被玻璃幕墻的反光刺的睜不開眼。下班時間一到，車流人流立刻瘋狂的增長。上一刻空蕩的馬路突然被各種車輛擠得水泄不通。上一刻你悠閑的地站定在空蕩的人行道上，下一刻你突然被洶涌的人流擠得跌跌撞撞。你疑惑的看著這一切，而過往的人只是手中提著公文包，臂上搭著套裝，或者面無表情的飛速走過，或者對著電話僵硬的笑著，語調卻沒有一絲異樣的快速應答著。
在夜幕深沉之后，黑暗如流動的鐵幕傾斜在你的周圍，將你與周圍的人隔絕，卻又讓你感到十分安全。整個城市陷入沉靜，只有連綿不斷的路燈勾勒出城市的骨架。若不甘于這樣安全的寂寞，你可以去德福巷，那里依然是滿街燈火通明。任意推門進入一家酒吧，里面的樂隊在激情演出。坐下，要一杯酒，煙霧繚繞，燈光昏暗。你在介于游藝室和無意識之間的狀態(tài)沉醉著。
或者你還可以去高新區(qū)，看著整齊的小區(qū)，美麗的學校，成排的私家車。然后緊接著你可以去紡織城，昔日亞洲最大的紡織廠在苦苦的支撐著，而印染廠巨大的廠房已經(jīng)無奈的成了現(xiàn)代藝術揮灑的地方。朱镕基一聲砸錠令下，砸掉了這個50年老廠區(qū)的最后的繁榮。若你有機會坐火車來，你還可以見到這個城市最大的棚戶區(qū)。一切都是雜亂的，70年前河南花園口的災民仍然在此生計維艱。
在城市的隱秘處，隱藏著最久遠的盛唐遺音。即使一切都已經(jīng)破滅，那昔日伴著貴妃起舞的絲竹管弦仍然一息尚存綿延至今。那婉轉得弦誦與金聲的地鑼鼓結合，顯示出那個時代最偉大的氣質。一邊是美人在側，柔美笙歌，嬌嗔嫵媚婀娜；一邊是旌旗蔽空，鏗鏘金鼓，雄渾壯烈慷慨。一個偉大的時代必然是能將一切的對立融為一爐，而能將一切對立融為一爐的事物必然是起自于那個偉大的時代。
這里也有別樣的青春。這個城市十分之一的市民是大學生。他們?yōu)檫@個城市諸如最新鮮的活力。一切的流行文化，在這里盡情生長。這里走出了張楚、李恒、鄭鈞、許巍，這里還將走出很多人，做出最好聽的音樂。不用說為什么，就是喜歡鄭鈞和許巍，我叫不出他們所有歌的名字，卻喜歡他們所有的旋律。黑撒，這支樂隊，代表了這個城市古老與現(xiàn)代的結合。西風殘照中，一聲秦腔震天地。秦風秦韻秦人語，如黃土般厚實，如朔風般凜冽，如渭水般悠遠連綿，如西鳳酒般回味綿長。他們用這古老的言語，唱出了青春的活力。歌中一幕幕高中生活如在昨日，一種種美味小吃垂涎欲滴。
這就是我的西安，一個令我永遠無法說完的地方。不是因為物與言有盡，而是因為情與意無窮。這里的人，這里的事，是我所熱愛的。雖然有時這種愛是痛斥，但是在異鄉(xiāng)，在路上，再難掩飾這份無條件的愛。但當我想表達時，發(fā)現(xiàn)得知是我詞匯的貧乏和思維的混亂。是的，太多的人和事一起涌上心頭，恰似無法渲瀉的洪水，筆端只是窄窄的通道。再大的浪頭最終涌出時雖然仍然顯得頗有波瀾，但和那浪頭相比，不過是淺淺的漣漪。
后記：此文自動筆到完成，一周有余。中間修改無數(shù)，終難以滿意，只能勉強過眼而以。正如文中所述，有些事情無法表述。在心里時覺得要說出才好，但一旦說破就又喪失了那最初的意境和美好。能說出的，不過是那固化粗糙的物；難以表達的，永遠是流動的精致的情。
（實習編輯 杜林杰）
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